La cafetera no coge agua del depósito: 8 causas
Como afiliado de Amazon, La Guía del Café obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos. Esto no supone ningún coste adicional para ti y nos ayuda a mantener los análisis.
El depósito está lleno hasta arriba, pulsas el botón, la bomba se pone a zumbar como una avispa enfadada… y por el grupo no cae ni una gota. Es una de las averías que más asusta y una de las que más veces se arregla sola en cinco minutos, sin destornillador y sin gastarte un euro.
La clave está en que la bomba de una cafetera doméstica no sabe aspirar aire. Es una bomba vibratoria de las que empujan agua, no de las que la succionan en seco. Si entra una burbuja en el circuito, la bomba se queda dando vueltas en vacío: hace ruido, se calienta y no mueve nada. A eso se le llama descebar la bomba, y es la causa número uno de este síntoma.
Vamos por orden, de lo más probable y sencillo a lo más técnico.
Diagnóstico rápido en 30 segundos
Pulsa el botón de café con el portafiltro puesto (o inicia un ciclo si es superautomática) y escucha:
- La bomba suena fuerte, constante y aguda, y no sale nada. Hay aire en el circuito o la bomba no está cogiendo agua. Ve directo a las causas 1 a 5.
- La bomba suena y sale un chorrito de vapor o gotas calientes a intervalos. El agua sí llega, pero el paso está reducido por cal o suciedad. Salta a las causas 6 y 7.
- La bomba no suena nada, silencio total. No es un problema de agua: es eléctrico o de sensor de nivel. Ve a la causa 8.
- La máquina te da error de «falta agua» con el depósito lleno. Es el sensor de nivel, no el circuito. Causa 8 también.
Un truco que vale para casi cualquier máquina con vaporizador: abre el mando de vapor y deja que la bomba trabaje 20 o 30 segundos con un vaso debajo de la lanceta. Por ahí el agua sale sin pasar por el grupo ni por el filtro, así que si por el vaporizador sale agua pero por el café no, el problema está del grupo hacia abajo, no en el depósito. Es una bifurcación de diagnóstico que te ahorra media hora.
Causa 1: el depósito no está bien encajado
Es la más tonta y la más frecuente. Los depósitos extraíbles llevan una válvula de pico en el fondo que solo se abre cuando el depósito baja del todo y el pincho de la máquina la empuja. Si el depósito se queda un milímetro alto —porque hay un grano de café en la guía, porque lo has metido en diagonal o porque la junta está hinchada— la válvula sigue cerrada y la bomba aspira aire.
Qué hacer: saca el depósito del todo, mira la ranura donde apoya y limpia cualquier resto de café o cal con un paño húmedo. Vuelve a meterlo recto y empuja hasta oír o notar el clic del fondo. Si tu máquina tiene tapa de bisagra, comprueba que la tapa no esté haciendo tope y levantando el depósito.
Cuánto tarda: un minuto. Y resuelve más casos de los que parece.
Causa 2: aire en el circuito (la bomba está descebada)
Si has dejado que el depósito se vacíe del todo mientras la máquina trabajaba, si acabas de descalcificar o si la cafetera lleva semanas parada, casi seguro que es esto. El circuito se ha llenado de aire y la bomba no puede empujarlo.
Cómo saber si es esa: el zumbido es más agudo y más regular de lo normal, y no baja de tono nunca. Cuando la bomba coge agua, el sonido cambia claramente: se vuelve más grave y «con carga».
Qué hacer, paso a paso:
1. Llena el depósito hasta el máximo con agua fría del grifo (o embotellada de mineralización débil). 2. Quita el portafiltro. Sin él, el agua sale sin resistencia y es más fácil que se cebe. 3. Pon un recipiente grande debajo del vaporizador y abre el mando de vapor del todo. 4. Pulsa el botón de café o de agua caliente y deja correr. Al principio saldrán escupitajos y burbujas: es exactamente lo que quieres ver. 5. En cuanto salga un chorro continuo por la lanceta, cierra el vapor y deja que salgan 200 ml por el grupo.
Si a los 40-50 segundos sigue sin salir nada, para. Las bombas vibratorias de cafetera son de servicio intermitente: llevan un protector térmico que corta cuando se calientan en seco y luego tardan entre 20 y 30 minutos en rearmarse solo. Insistir sin parar es la forma más rápida de cargarte la bomba de verdad. Espera media hora y prueba otra vez.
En superautomáticas sin mando de vapor, el ciclo equivalente es el de «aclarado» o «agua caliente». Si tu máquina es una DeLonghi Magnifica S y el aclarado tampoco arranca, el problema suele estar en el grupo y no en el depósito: ahí ayuda revisar por qué la Magnifica S no calienta o no arranca el ciclo.
Causa 3: la válvula del fondo del depósito está pegada
Esa válvula de pico que abre el depósito lleva un muellecito y una junta de goma. Con el tiempo la goma se endurece, se llena de cal y se queda pegada en posición cerrada. El depósito parece bien puesto, pero no suelta agua.
Cómo saber si es esa: saca el depósito lleno y presiona la válvula del fondo con la punta de un boli sobre el fregadero. Debe salir un chorro limpio y cortarse solo al soltar. Si no sale nada, o si gotea sin parar, esa válvula es el problema.
Qué hacer: desmóntala si es accesible (en muchas máquinas se desenrosca o sale a presión), déjala 20 minutos en agua caliente con un poco de ácido cítrico, frota la goma y vuelve a montarla. Si la junta está agrietada o aplastada, cámbiala: es la misma familia de piezas que las juntas de goma de cafetera con sus medidas por modelo, y cuesta menos de 8 euros. Ojo: si además ves un charco bajo la máquina, revisa el diagnóstico de por qué la cafetera gotea o pierde agua por debajo, porque una válvula rota da los dos síntomas a la vez.
Causa 4: la rejilla de aspiración está atascada
Dentro del depósito, en el punto donde arranca el tubo, casi todas las máquinas llevan un filtrito de malla o una rejilla de plástico. Su trabajo es que no entren posos ni cal a la bomba, y se atasca con una capa blanquecina o con una película viscosa si llevas mucho tiempo sin vaciar el depósito.
Cómo saber si es esa: míralo a contraluz. Si la malla está mate, blanca o marrón en vez de translúcida, está tapada.
Qué hacer: cepíllala con un cepillo blando bajo el grifo y déjala 15 minutos en una solución de ácido cítrico (unos 15 g por litro de agua tibia). No uses agujas metálicas en las mallas de plástico: las deformas y luego pasan partículas.
Y un consejo de mantenimiento: no dejes agua parada en el depósito más de dos días. Se forma biofilm, y ese biofilm es el que acaba tapando la malla.
Causa 5: el tubo de silicona interno, doblado o suelto
Del depósito a la bomba va un tubo de silicona flexible, normalmente de 4 mm interior. Si has movido la máquina, si has abierto la carcasa alguna vez o si el tubo lleva años haciendo la misma curva, puede quedar acodado o incluso salirse de la espiga de la bomba.
Cómo saber si es esa: la bomba suena en vacío igual que con aire, pero el cebado por el vaporizador no funciona ni repitiéndolo tres veces. Y si el tubo se ha salido, al abrir la carcasa verás agua en el fondo del chasis.
Qué hacer: esto ya implica abrir la máquina, así que hazlo desenchufado y solo si te sientes cómodo. Comprueba que el tubo hace una curva suave, que no está aplastado contra el chasis y que las bridas o clips siguen en su sitio. Un tubo de silicona alimentaria de repuesto cuesta unos pocos euros el metro y se corta con un cúter.
Qué NO hacer: no lo empalmes con cinta aislante ni con abrazaderas metálicas apretadas a tope. La silicona se corta bajo presión y acabas con una fuga interna sobre la electrónica.
Causa 6: cal en el circuito y en la caldera
Cuando la máquina lleva mucho tiempo sin descalcificar, el estrechamiento no está en el depósito sino aguas abajo: en el termobloque, en la caldera o en el racor de salida. La bomba sí coge agua, pero no puede empujarla contra un tubo medio cerrado.
Cómo saber si es esa: el caudal ha ido bajando durante semanas, no de golpe. Antes salían 30 ml en 25 segundos y ahora salen 10 ml en 40. Y el ruido de la bomba es de esfuerzo, no de vacío.
Qué hacer: una descalcificación completa, y si el caudal está muy bajo, dos seguidas con un aclarado entre medias. Deja el producto actuar 15-20 minutos con la máquina parada a mitad del ciclo: en atascos serios, el tiempo de contacto importa más que la concentración.
Ver el descalcificador universal en Amazon
Si dudas entre producto comercial y remedios caseros, aquí lo tienes comparado: ácido cítrico o vinagre, cuál daña la cafetera. Resumen corto: vinagre no, ataca las juntas y el sabor tarda semanas en irse. Y para saber cada cuánto te toca a ti, mira cada cuánto descalcificar según la dureza de tu agua: con agua muy dura son 6-8 semanas, con agua blanda puedes irte a 4-6 meses.
Causa 7: filtro de agua nuevo sin purgar
Si acabas de poner un filtro antical dentro del depósito y justo entonces empezó el problema, tienes el culpable. Los cartuchos de carbón salen de fábrica llenos de aire y, si los metes secos, la bomba aspira esa burbuja.
Qué hacer: saca el cartucho, sumérgelo en un vaso de agua boca abajo y agítalo hasta que dejen de salir burbujas (unos 30 segundos). Móntalo y haz el ciclo de cebado de la causa 2. Si tu máquina pide activar el filtro por menú, hazlo, porque si no seguirá contando ciclos de descalcificación como si no lo llevara. Tienes el detalle de qué cartucho lleva cada máquina en la guía del filtro de agua de la cafetera.
Causa 8: la bomba, el sensor de nivel o el térmico
Si has llegado hasta aquí, ya estamos en territorio de repuesto.
Si la bomba no suena en absoluto: puede ser el sensor de nivel de agua (un flotador con un imán que cierra un contacto). Con el depósito lleno, ese flotador debe estar arriba. Si se ha quedado pegado abajo por la cal, o si el imán se ha soltado, la máquina cree que no hay agua y ni siquiera intenta bombear. Saca el depósito, mueve el flotador arriba y abajo hasta que se suelte y límpialo.
Si la bomba suena pero nunca ceba, ni siquiera con el vaporizador abierto: lo más probable es la válvula antirretorno de la propia bomba. Dentro lleva una bolita que se sella contra un asiento; si esa bolita se queda pegada con cal o el muelle pierde fuerza, la bomba no consigue crear el vacío inicial. En algunos casos se recupera desmontando el cabezal de plástico y limpiando la bolita, pero es una reparación fina y muchas veces no aguanta.
La bomba de recambio más habitual en cafeteras domésticas es la ULKA EP5 de 48 W y 230 V (en DeLonghi corresponde a la referencia 5132106900), y ronda los 24 euros. Es la misma familia que montan buena parte de las máquinas de Saeco, Philips, Krups o Cecotec, aunque cambian los conectores y la posición de las espigas, así que compara la tuya antes de pedir.
Ver la bomba ULKA EP5 en Amazon
Si tu máquina es una Cecotec Power Espresso 20, la mayoría de las piezas de este artículo las tienes localizadas con referencia en la página de recambios y repuestos de la Cecotec Power Espresso 20, y el síntoma concreto está desarrollado en Cecotec Power Espresso 20 no sale agua.
Qué NO hacer nunca
- Insistir con el botón pulsado más de un minuto. La bomba trabajando en seco se calienta muy rápido y el térmico interno acaba fallando de forma permanente.
- Soplar por el tubo con la boca. Metes bacterias en un circuito que luego se queda húmedo y a 40 °C. Si necesitas empujar agua, hazlo con una jeringa limpia de agua templada.
- Meter vinagre puro. Ataca las juntas de goma y el aluminio de algunas calderas.
- Descalcificar con la máquina caliente. El choque térmico del ácido sobre la caldera caliente puede soltar escamas grandes que atascan aún más el circuito. Déjala enfriar.
- Pinchar el filtro ducha con una aguja gorda. Agrandas los agujeros, el agua sale desigual y luego tendrás café aguado. Si está tapado, cámbialo: mira las medidas en la guía del filtro ducha de la cafetera.
Cuándo llamar al servicio técnico (o cambiar de máquina)
Llama al técnico si: la máquina echa el diferencial, huele a quemado, ves agua sobre la placa electrónica, o si tras cambiar la bomba sigue sin cebar (eso apunta a electroválvula o a caldera obstruida, y son piezas caras de diagnosticar a ciegas).
Y haz números antes de reparar. En una cafetera de menos de 100 euros con tres o cuatro años encima, una reparación de taller sale entre 60 y 90 euros con mano de obra: casi siempre compensa más cambiarla. En una superautomática de 300 euros o más, en cambio, cambiar bomba o electroválvula es dinero bien gastado.
Si la máquina está aún en garantía (dos o tres años según cuándo la compraras), no la abras. Perderías la cobertura por una avería que probablemente te cubren.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mi cafetera hace mucho ruido y no sale agua? Porque la bomba está trabajando en vacío. Ese zumbido agudo y constante es el sonido de una bomba vibratoria moviendo aire en lugar de agua. No es que se esté rompiendo: es que no ha cebado. Haz el ciclo de la causa 2 con el vaporizador abierto.
¿Cuánto tiempo puedo tener la bomba funcionando sin agua? Lo menos posible, y nunca más de un minuto seguido. Estas bombas son de servicio intermitente y se refrigeran con el propio agua que mueven. En seco alcanzan temperaturas altas en menos de dos minutos y el protector térmico corta. Si corta, no está rota: espera 20-30 minutos a que enfríe.
Acabo de descalcificar y ahora no sale agua. ¿La he estropeado? Casi seguro que no. Al vaciarse el circuito durante el aclarado entra aire, y además el ácido puede haber soltado una escama que ahora tapona un conducto. Ceba la máquina por el vaporizador y, si el caudal quedó bajo pero sale algo, repite la descalcificación dejando el producto 20 minutos en reposo dentro del circuito.
¿Puedo usar agua caliente en el depósito para que arranque antes? No. El depósito y sus juntas no están pensados para agua caliente, y en las máquinas con sensor de temperatura puedes provocar lecturas erróneas. Agua fría siempre, y a ser posible de mineralización débil o filtrada.
El depósito está lleno pero la máquina dice que no hay agua. ¿Qué pasa? Es el sensor de nivel, no el circuito. En la mayoría de máquinas es un flotador con un imán dentro del depósito que se queda pegado por la cal. Sácalo, muévelo arriba y abajo bajo el grifo hasta que se suelte y límpialo con ácido cítrico. Si sigue igual, el contacto magnético de la máquina puede estar fallando.
¿Sirve la misma bomba para cualquier cafetera? La ULKA EP5 de 48 W es un estándar muy extendido, pero no es universal. Cambian la potencia (hay de 41 W, 48 W y 65 W), los conectores eléctricos y la orientación de las espigas de entrada y salida. Fotografía la que llevas antes de pedir nada y compara la etiqueta.
Después de arreglarlo, ¿cómo evito que se repita? Tres cosas: no dejes que el depósito se vacíe del todo mientras la máquina trabaja, no dejes agua parada más de dos días, y descalcifica en el plazo que te toque por dureza del agua. Con esas tres, este síntoma prácticamente desaparece.
¿Y si sale agua por el vaporizador pero no por el café? Entonces el circuito de agua está bien y el problema está en el grupo: filtro ducha tapado, electroválvula pegada o molienda demasiado fina si es superautomática. Empieza por poner la máquina en marcha sin el portafiltro; si así sale agua por la ducha, lo que tienes atascado es el filtro o el café, no la bomba.
Como afiliado de Amazon, La Guía del Café obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos. Esto no supone ningún coste adicional para ti y nos ayuda a mantener los análisis.